于是，互為師徒的達(dá)賴?yán)锖桶喽U喇嘛駐錫的拉薩和日喀則之間或有幾分相像，走在日喀則的街頭，你或多或少能找到幾分拉薩的味道。在日喀則市區(qū)的宗山上，你會(huì)看到一座“小布達(dá)拉宮”，那是14世紀(jì)帕竹王朝時(shí)期修建的。據(jù)說(shuō)那時(shí)去過(guò)拉薩的人都稱贊拉薩有一座雄偉異常的布達(dá)拉宮，于是當(dāng)?shù)氐馁F族也有心仿造一座，便派了工匠前去臨摹。工匠苦于找不到圖紙，便急中生智，買(mǎi)了根蘿卜仿照雕刻了一個(gè)?；氐胶蟛兀芄で山硞冞€真的照此模型蓋出了一座雄偉的宮殿，只是左看右看都遠(yuǎn)不及布達(dá)拉宮那般氣派，原來(lái)，西藏氣候干燥，等從拉薩騎馬趕回日喀則，那個(gè)蘿卜早已成為蘿卜干，變了形狀。

    這畢竟只是個(gè)笑話，不過(guò)千百年間拉薩、日喀則兩大都城雖有崇山相隔，卻一直相互交往，互通有無(wú)，這種開(kāi)放包容的風(fēng)氣卻足可稱道，而那座模仿的布達(dá)拉似乎也印證了白石老人所說(shuō)的“學(xué)我者生，似我者亡”的至理名言。小布達(dá)拉終究只興盛過(guò)一時(shí)，而今已經(jīng)成為一座廢墟矗立于宗山山巔之上，僅僅炫耀著后藏曾經(jīng)的繁華。

    到日喀則去，有一處景點(diǎn)是萬(wàn)不可錯(cuò)過(guò)的。有人說(shuō)，進(jìn)入日喀則河谷，眼前大片的金光會(huì)照得你眼睛發(fā)晃，陽(yáng)光下的巨大的展佛臺(tái)旁以及旁邊的幾座紅墻金頂?shù)膶m殿會(huì)向你昭示另外一座日光城的存在，這就是扎什倫布寺。游走于其間，佛國(guó)的印象會(huì)讓你感受深長(zhǎng)。

    到達(dá)拉什倫布寺的時(shí)候已經(jīng)是下午，冬日的陽(yáng)光從背后的尼瑪山斜射過(guò)來(lái)，通過(guò)重重僧侶的房舍，照在光滑的展佛臺(tái)上，余暉再反射到金頂?shù)膸鬃蟮钌?，好像時(shí)光的穿越，走進(jìn)了佛國(guó)的輪回。

    朋友和向?qū)Ыㄗh我第二天再去造訪此寺，因?yàn)?，拉什倫布寺?shí)在太大，好似一座城市，從15世紀(jì)，宗喀巴大師的得意弟子，也就是后來(lái)被追溯為一世達(dá)賴?yán)锏母刂榘托藿ㄆ?，就一直成為班禪喇嘛的駐錫之地。后來(lái)歷代班禪對(duì)扎什倫布寺均有擴(kuò)建。所以要去扎什倫布需要準(zhǔn)備充足的體力和至少整整一天的時(shí)間。

    可是我總覺(jué)得，換一個(gè)時(shí)間，尤其是在游客稀少的時(shí)候去這種佛國(guó)似乎才更符合他的意境。恰逢小雨之后，裊裊炊煙中，僧侶們結(jié)束了一天的功課結(jié)伴回到自己的住處，藏民還在堅(jiān)持著一日三次的轉(zhuǎn)寺，正是最好的時(shí)候。于是，我一頭扎進(jìn)了這座寺院。

    佛國(guó)的真正大美雖不完全在雄偉的建筑中，卻總脫不了建筑的干系。扎什倫布寺中那尊26米高的強(qiáng)巴佛，那8座錯(cuò)落有致的班禪靈塔，那擁有可容納600人講經(jīng)堂的錯(cuò)欽大殿，固然是僧眾和游人向往的地方，但卻絕非扎寺最為精妙之處。

    我進(jìn)入拉什倫布寺，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地跟著一位轉(zhuǎn)寺的老人，靜靜地走在她的背后。這位虔誠(chéng)的藏族老奶奶，手中搖著經(jīng)輪，全然沒(méi)有理會(huì)一個(gè)外鄉(xiāng)人詫異目光的一路追隨。跟著她，我走過(guò)了幾座大殿的背后，轉(zhuǎn)過(guò)了僧侶喇嘛們住宿的庭院，經(jīng)過(guò)了曬佛臺(tái)的底層，在所剩不多的游客匆匆趕路的隊(duì)伍之間，我逆向而行，尋找一個(gè)人的寧?kù)o。

    的確，有些地方你沒(méi)去過(guò)，你不會(huì)理解它的奇妙，有些地方，你去過(guò)，卻更加發(fā)現(xiàn)對(duì)它的不解。藏域居民世代信佛，在他們的靈魂深處一直企盼著今生受苦，廣種福田，企盼來(lái)世得福報(bào)的信念，于是這種不拘眼前困苦的精神使得他們能夠在這種惡劣環(huán)境下生活千年，這或許是一種自我陶醉，可是在自己對(duì)幸福特有定義編織下的寧?kù)o世界中，這種陶醉不正是一種最大的省悟嗎？

    回到學(xué)校，我在翻閱西藏的書(shū)籍中發(fā)現(xiàn)，神話傳說(shuō)中的一片神圣佛國(guó)凈土“香巴拉”其實(shí)一直都存在，它絕不僅僅是云南的迪慶，四川的稻城，抑或西藏的山南，“香巴拉”不是一個(gè)現(xiàn)實(shí)世界中的美麗景點(diǎn)，而是深居在藏民心底的一片凈土。相傳要進(jìn)入香巴拉，需要跨越萬(wàn)重雪山湖泊，經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)獅虎熊猊，穿過(guò)茫茫叢林沼澤，經(jīng)過(guò)千辛萬(wàn)苦，才能到達(dá)這座壇城的腹地。而藏傳佛教密宗經(jīng)義卻一直認(rèn)為在扎什倫布寺曬經(jīng)臺(tái)的背后隱藏著一扇法門(mén)，才是到達(dá)這片凈地的真正通路，而班禪喇嘛就是香巴拉的守護(hù)神和引領(lǐng)者。

    或許以我等凡夫俗子的世俗觀念，根本無(wú)法敲動(dòng)這扇香巴拉的法門(mén)，而遠(yuǎn)望著那座曬經(jīng)臺(tái)，看著四處炊煙，靜聽(tīng)著晨鐘暮鼓中的福音，伴著這位轉(zhuǎn)寺老人的腳步前行，或許也是一個(gè)屬于自己的香巴拉。

    “我的家鄉(xiāng)在日喀則，那里有條美麗的河，雄鷹在這里展翅飛過(guò)，留下那段動(dòng)人的歌”……

    寫(xiě)給自己，和那些和我一樣熱愛(ài)這片凈土的伙伴。