序

        十幾天的旅程已結束，今日返回上海，走在熟悉的小區(qū)和浦東的大道上，夏末的煦風拂面，我竟有種如置身夢中般的不真實的感覺----這么多天來，對山川的感覺才是我熟悉的，穿著厚重衣服在風雪中跋涉才是我熟悉的，而我生活的城市曾一度被我遠遠的拋開。

        恍惚中，我覺得自己仍置身于顛簸的旅行車上，或還在茫茫雪山中滾爬。過去十幾天的一幕幕，如電影鏡頭般在我腦海中閃回：第一次見到雪山的驚嘆;乘拉牲口的農(nóng)用車翻山越嶺時渾身骨頭散架般的痛苦;騎著騾子穿越地獄谷所遇的原始森林中的奇景;徒步登上海拔5300m的雪山看五色海時的興奮;從大雪紛飛的雪山頂“滾”下來的驚險;還有連續(xù)幾天不能方便洗漱的難耐;幕天圍樹“唱山歌”的尷尬(“唱歌”為此行專用語，“方便”之意)... ...

        這些鏡頭總在腦海中翻騰，時而一張張依次閃現(xiàn)，時而數(shù)張重疊交映，伴著一路旅友們的歡聲笑語，成了我生命中永不磨滅的記憶!

        一、初見雪山

        9/22 成都--四姑娘山

        車行于山側，經(jīng)川西平原，沿岷江峽谷上行。我坐在靠窗的位子上，貪婪地欣賞著沿途的山水，一面隱隱地擔心自己未愈的感冒加上可能遇到的高原反應，會不會真的帶來什么嚴重后果。

        但我決不愿意放棄此次旅行，它不僅是我計劃了很久的，而且，內心深處，我總覺得在都市中的忙忙碌碌，為的就是這一次次的離去、遠行... ...所以，我只能拿自己的體質和高原反應賭一把了。

        車沿盤山公路迂回上升，身邊的綠色植被漸漸低矮，漸漸開始有了積雪。遠處白皚皚的雪峰已清晰可見，與灰蒙蒙的天溶為一體。這是我生平第一次看到真正的山，也是第一次看到雪山，看到這么多連綿起伏的山川。

        車愈行愈高，綠色漸漸被白色取代，窗外漏進的風也格外清寒。經(jīng)過半日的跋涉，車已登上海拔4523m的巴郎山頂，在道旁停了下來。因為畏懼高原反應，我沒敢象有些旅友那樣興奮地下車沖向雪地，只是打開了車窗。

        離開家鄉(xiāng)十一年，我已太久沒有看到過這銀妝素裹的世界。天地間白茫茫一片，我真想從這峰頂縱身一躍，投入這一片潔白無瑕?？上覜]有劍客俠女們的絕世輕功，我只能靜靜地坐于車內，大口地呼吸著冰冷而清新的空氣，讓身心與雪山靜靜地交融。我擔心的高原反應并沒有出現(xiàn)在感冒著的我的身上，反而這清冽的空氣讓我的心肺覺得舒暢。

        翻過巴郎山，車一路蜿蜒而下，在下午3點多，我們到達四姑娘山腳下的賓館。放下行李，換上冬衣，我們向四姑娘山雙橋溝進發(fā)。

        在溝口換了溝內的環(huán)保交通車，車內熱情的藏族導游不僅為我們詳細解說著沿途的風景，還為我們表演唱經(jīng)。唱經(jīng)我還是第一次聽到，那曲調竟是如此的柔美、宛轉悠揚。聽著這誦經(jīng)聲，心中真的感覺到了一份平和寧靜。即便是瀕死的人，聽到這聲音，一定或是安安靜靜地睡上一覺，然后悠悠醒轉;或是就平平靜靜地永遠睡去，進入無痛無憂的極樂世界。

        車行至每個景點都會讓游客停下來拍照(雙橋溝內有拍攝遠處雪山的最佳角度)?；蛟S老天眷顧第一次看到雪山的我，一直灰蒙蒙陰沉沉的天竟開始放晴，云層后面漸漸有陽光透出，天空也變成湛藍湛藍的了。遠處的青山之間，露出了雪山銀白的山頂，在陽光照射下泛著金光。半山腰繚繞的白云宛若玉帶纏繞，襯著湛藍的天、潔白的云，雪山顯得神圣莊嚴，美得令人炫目。這美景不僅以各種角度被我攝入鏡頭，也深深地印在我的腦海中... ...

        二、綠染長坪溝

        9/23上午　四姑娘山.長坪溝

        四姑娘山的另一處景點長坪溝有著與雙橋溝截然不同的風光。雙橋溝是欣賞遠處雪山的極好之處，而長坪溝則是欣賞原始森林綠色海洋的絕佳之所。沿長坪溝人行棧道，一行人入青山深處。深深淺淺的綠撲面而來：深沉穩(wěn)重的墨綠、鮮艷明快的翠綠、活潑跳躍的鵝黃...偶爾一株長滿紅葉、黃葉的樹斜伸而出，撲入眼簾，讓人感到些許秋意。若再過些時日，待秋色愈濃、層林盡染之時，不知該是怎樣的美景?

        今天又是個陰天，四周的山頂云霧籠罩，雖透過層層重云能見一輪蒼白的太陽懸于峰側，但依舊有淅淅瀝瀝的小雨在下，讓漫山遍野的綠色越發(fā)明亮如洗。除了身邊的人語聲、衣服的磨梭聲、腳踏棧道高高低低的腳步聲，就是身邊山澗流水的轟鳴聲，間或有一兩聲鳥鳴。空氣依舊清新冰涼、浸潤心肺。

        聽著、看著，沿著山澗逆流而上，不知不覺我便來到了棧道的盡頭---枯樹灘。這里原也生長著參天大樹，但因地質的突變，肥沃的泥土被溪水沖走，留在亂石灘上的古樹就漸漸枯萎。但它們枯而不倒，矗立在碎石灘頭，褐色的枝杈直刺蒼天，在這里不知多少年，仿佛向人們訴說那奪走了它們生命的滄海桑田的變換。

        從枯樹灘返回，因為已知歸途的高低遠近，知道何處山回路轉，何處有一泓碧水突現(xiàn)眼簾，我便避開了人群，走在兩個小分隊的中間。棧道蜿蜒而下，兩旁的樹在一人高處迫不及待地伸枝合抱，形成一條綠色通道，仿佛科幻小說中的時空隧道，會將人帶向神秘的世界。我獨自一人走在棧道，真可謂前不見古人、后不見來者，天地間似只有連綿不斷的青山，別無他物;而青山似只懷抱我一人，別無旁騖。

        三、藏寨風情

        9/23下午 四姑娘山---丹巴.甲居嘉絨藏寨

        離開四姑娘山，在丹巴縣城的藏族酒巴喝了酥油茶和酸奶。第一次喝酥油茶只覺得咸咸的有點怪，倒也沒什么不習慣，藏式的酸奶我卻不喜歡。聽說喝酥油茶能減輕可能發(fā)生的高原反應，我就多喝了一杯。捧著杯子，我四處打量這家小小的藏巴，四壁和天花板都由繪有民族特色圖案的土布裝飾，這裝修倒也簡單，不用什么立邦或是多樂士了，拿布一裹就一切妥當了。如果有機會，到上海COPY一間，說不定賓客盈門呢!

        喝完酥油茶、酸奶，我們此行的導游---東馬.阿扎.變巴.登真---便粉墨登場了。初見他是一個并不起眼的藏族小伙子：臉是和當?shù)厝艘粯喻詈诘模^發(fā)長長的略顯蓬亂，一副蓬頭垢面、不修邊幅且精瘦的樣子。他先把長長的藏名說了一遍，然后又說：“記不住我的名字沒關系，叫我‘拉登’好了，大家都這么叫。”(當然當時聽了什么也記不住，這長長的藏名是與他分手那天我請他寫在本子上的，當時也沒想到我們會與這位導游結下濃厚的友情。)于是，這位“拉登”或是“拉導”就伴我們走了近十天的艱苦、危險但又充滿樂趣的稻城、亞丁之旅。

        今晚要住山上的嘉絨藏寨，車離開縣城后就沿山路盤旋上行，但至半山腰，剛涂未干的水泥路面將山路阻斷。我們必須棄車徒步前往藏寨。問了拉登，說離山上人家只有800米的路程(以后這“800米”就成了對路程估計不準的代名詞了)，于是大家滿懷希望的背上裝備，徒步上山。

        走啊，走啊，走了不知多少個800米，終于看到白云深處的人家了：白壁、黑頂，頂上有四個白色尖角的式樣一致的藏居散落于青山間，看上去那么潔凈、可愛，但仍遙不可及。此時我只有喘氣的份了，背著沉重的旅行包只顧埋頭向前，盼望著這“800米”早到盡頭，一面慶幸我背的是45升的旅行包，不是象別人那樣是65升的。

        終于到了村口，來接我們的村民又帶著我們在布滿牛糞的彎彎曲曲的玉米田邊的小道上繞了近半小時，終于走到一戶人家門口，天色已經(jīng)黑下來了。進門、卸行李、喘氣。

        然后，才抬頭打量藏居：我們呆的是間極寬敞的房間，白墻、泥地，兩邊擺放著四張寬敞的臥榻，中間是拼起來的長桌，擺滿了剛摘下來的新鮮蘋果、玉米，還有核桃、青稞酒。好客的主人向我們獻了哈達，又每人斟滿了青稞酒，為我們接風洗塵。

        喝了酒，等待晚餐的當兒，我們上上下下地穿梭于這戶三層的藏式小樓。每個房間的布置都與剛才我們呆的那間差不多，上上下下的樓梯都由一根根整個的木頭刻成，很窄，所以上下都要小心。一樓平臺下面挖了道深溝，兩頭豬在那兒覓食。深溝的邊上有扇小門，我想當然的認為：那里邊一定是豬圈，晚上就會把豬趕進去睡覺。結果大錯特錯：當我到處找?guī)?我們稱之為“歌廳”)時，主人指著那扇小門---真讓我大吃一驚。萬般無奈，只能帶上頭燈，鉆進了黑燈瞎火的“豬圈”：深溝上墊著一塊挖著洞的木板(后來我才知道，這“豬圈”并不是條件最差的“歌廳”)，對面墻上還有個大洞，頭燈照過去，看到了一雙牛的大眼睛：原來對面是個牛圈。事后大家戲言，這頭牛真有眼福啊，能欣賞這么多人方便。

        晚餐過后(這20元/人的藏餐面實在讓人不敢恭維，我發(fā)誓再不吃藏餐了)，村長把我們帶到村小學的土操場，全村村民為我們開了個篝火晚會。篝火晚會雖不象我在電影中看到的那么熱鬧(全村老小估計一共也不過百十人吧)，但藏民確實人人都能歌善舞，幾位年齡已不小的大嫂、大娘亮起噪子，藏族風味的民歌唱得嘹亮圓潤;全村老小圍成一圈跳起了“鍋莊舞”，喜歡熱鬧的旅友早已加入了他們的行列，或笨拙或輕靈的一起載歌載舞。晚會在一片“扎西得勒”聲中順利結束，也算是體驗了一次原汁原味的藏寨風情。